SIEMPRE ME HE CONSIDERADO UN ESPÍRITU SENSIBLE. De esas personas que llegan a un lugar y lo miran todo con una atención casi excesiva, como si quisieran guardarlo por entero. Me emociona la luz sobre un paisaje, el silencio de un hotel antiguo, la forma en que una construcción se recorta contra el cielo. Me gustaría ser de las que viven el momento y se emocionan después, con calma, al recordarlo. Pero no. A mí la emoción me llega en el mismo instante: estoy frente a una mesa especial y, en un par de segundos, aparece el pensamiento: qué suerte tengo de estar aquí. Y justo detrás viene la nostalgia, como si ese momento ya fuera un recuerdo y yo lo estuviera extrañando estando todavía ahí. Los japoneses tienen un nombre para eso, mono no aware: la emoción ante la belleza de lo que sabemos pasajero. Nunca lo sentí tan seguido como en estos cinco días por la Costa Azul, entre Niza, Vence, Èze, Saint-Jean-Cap-Ferrat y Antibes, donde la luz que enamoró a Matisse, a Chagall y a Picasso me hizo extrañar cada lugar antes de irme.
Pero no quiero aburrir con mi nostalgia anticipada, sino compartir el mejor itinerario si tienes seis para recorrer la Costa Azul. Si tienes la oportunidad de disfrutar los paisajes mediterráneos de aguas turquesas junto a un vibrante legado cultural, créeme, no te arrepentirás. El arte de vivir francés comenzó apenas me subí al avión. La hospitalidad de Air France (mi primera vez viajando con esta aerolínea) me dejó gratamente sorprendida. ¿En dos palabras? Sobria elegancia. Un vuelo directo a París y solo una escala, porque el destino final era Niza. La verdad es que no sabía tanto de la capital de la Costa Azul y quinta ciudad más grande de Francia.
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Lo primero es pasear por el Mercado de Cours Saleya, en el corazón del casco antiguo. De martes a domingo por la mañana hay flores frescas, artesanía y especialidades gastronómicas como la socca recién salida del horno a leña. Es parecida a una crêpe, pero hecha con harina de garbanzos y aceite de oliva. Realmente deliciosa, por 3 a 4,50 euros. Lamentablemente, mi paso por este mercado, que nació en el siglo XIX, fue lluvioso. Hablo de esa lluvia que apenas te deja ver, así que logré fotografiar solo un puesto de flores. Sin embargo, nada nos detuvo. Continuamos por la Promenade des Anglais, el emblemático paseo marítimo de Niza. Se extiende por 7 kilómetros y a lo largo de su recorrido destacan edificios históricos y de lujo como el Hotel Negresco y el Palais de la Méditerranée.
Después de tanto caminar vino una parada larguísima en Acchiardo, un restaurante familiar de la Niza vieja que funciona desde hace casi un siglo y tiene el sello “Cuisine Nissarde”. Debes saber que este restaurante es adorado por los nizardos; no es solo un spot para turistas. La gente que nació y creció en la ciudad ha comido más de una vez en este lugar de paredes de piedra simplemente espectacular. Sus especialidades son el estofado de ternera y los ravioles de carne con acelga, aunque la pièce de résistance es la deliciosa crème brûlée con piñones. No hay palabras, solo un 10/10. Hoy la cocina está a cargo de Virginie Acchiardo, cuya bisabuela inauguró el restaurante. Lo más probable es que te atiendan sus hermanos, Jean-François y Raphaël, que estarán felices de darte recomendaciones y contarte su linda historia familiar.
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El cierre perfecto de tu primer día en Niza es visitar y cenar en el Hotel du Couvent. Si te puedes quedar a alojar, ni lo dudes. Es un hotel de lujo instalado en un antiguo convento del siglo XVII que conserva el huerto, la herboristería y la panadería, así que comerás pan fresco todos los días y probarás las aguas de hierbas más aromáticas de tu vida. Y un dato para los curiosos: dicen que por aquí se han dejado ver estrellas de Hollywood como Brad Pitt y modelos como Alexa Chung.
El hotel fue creado por el visionario hotelero Valéry Grégo, que dedicó más de una década a este proyecto, y se nota en el cuidado de su interiorismo de estética monástica y minimalista. Está en el puesto 38 de la prestigiosa lista The World’s 50 Best Hotels, tiene una Llave Michelin y este año además recibió un premio a su diseño interior. Tiene 88 habitaciones y suites con muros de cal, suelos de piedra y vistas al Mediterráneo o a los jardines, y cuando digo minimalistas es sin televisores ni distracciones modernas. ¡Perfecto! También cuenta con termas y baños de estilo romano excavados en la roca original, donde querrás pasar horas. Volviendo a la comida, tiene tres espacios gastronómicos, todos con un enfoque de la huerta a la mesa. En Le 1604 no te puedes perder la tarta de zucchini y feta (18 euros) o los agnolotti con setas porcini (23 euros).
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Detrás de las colinas de Niza te encontrarás con Vence, una pintoresca comuna en el interior de la Costa Azul. Conserva un casco histórico amurallado del siglo XIV, con calles estrechas empedradas, plazas con fuentes y murallas medievales. Este lugar ha sido inspiración de maestros de la pintura como Henri Matisse y Marc Chagall, que vivieron aquí, y lo entiendo absolutamente.
Aunque no tengo la mirada de un gran artista, es verdad que la luz aquí es pura, brillante e intensa. Dicen que se debe al clima seco y al reflejo del Mediterráneo, y el resultado es que el azul del mar y el verde de las colinas se ven con una saturación sorprendente. Diría que en este lugar nuestro grupo tomó las mejores fotos del viaje. Otra cosa especial es que la gente es amorosísima, y la fama de que los franceses son secos queda absolutamente desmentida. Por lo menos en Vence te encontrarás con personas que querrán conversar por horas, y son tan simpáticas que tú también querrás.
Debes pasar sí o sí por la que se considera la catedral más pequeña de Francia: la Catedral de la Natividad de María, construida a partir del siglo XI sobre los cimientos de un antiguo templo romano. En ella destaca un mosaico de Marc Chagall titulado Moisés salvado de las aguas. El artista tenía 92 años cuando lo realizó, como un regalo de agradecimiento a Vence, la ciudad donde vivió entre 1950 y 1966. Otro lugar imperdible es la Capilla del Rosario, también conocida como la Capilla Matisse, que el artista consideraba su obra maestra. La diseñó entera entre 1948 y 1951, luego de que su antigua enfermera, Monique Bourgeois (que años más tarde ingresó a las monjas dominicas de Vence), le pidiera unos bocetos para un vitral. El proyecto terminó creciendo hasta convertirse en un edificio completo. Una de las cosas más impresionantes es que Matisse trabajó en él entre los 77 y los 81 años, gran parte del tiempo desde una silla de ruedas, usando un pincel atado a una caña de bambú. Se preocupó de todo: los vitrales, los murales de cerámica blanca, el altar y hasta las casullas de los sacerdotes. Es imposible no sentir recogimiento, y un “oh, Dios mío”, cuando ves esos vitrales de solo tres colores: amarillo (el sol), verde (los cactus del paisaje) y azul (el mar Mediterráneo).
De vuelta en Niza, cerramos el día en Tina Trattoria, y fue una de esas cenas que se quedan para siempre. Está a dos calles del puerto, en lo que antes era una antigua boulisterie cubierta, donde los nizardos se juntaban a jugar a las bochas, y hoy es una trattoria elegantísima. Apenas cruzas la puerta te impacta una enorme lámpara de araña con lágrimas de cristal que ilumina todo el salón, rodeada de paneles de madera, espejos y mesas de mármol preciosas. Los meseros, impecablemente vestidos, completan una escena que parece de otra época. Detrás de este lugar está la pareja ítalo-argentina formada por Lorenzo Ragni y Florencia Montes, también dueños de Onice, a pocos pasos de ahí, y ambos trabajaron con Mauro Colagreco, el chef argentino del Mirazur, en Menton, elegido el mejor restaurante del mundo en 2019. Lorenzo pasa horas preparando todo antes del servicio, pero cuando se abren las puertas le encanta salir a atender a la gente, conversar en cada mesa y recomendar platos. Ese cariño se nota en todo.
La cocina rinde homenaje a la tradición del Piamonte y la Lombardía: ravioli del plin, vitello tonnato, ossobuco, escalopa a la milanesa… Todas las pastas se hacen ahí mismo y se moldean en bronce, como manda la tradición italiana. Yo pedí cacio e pepe, y no exagero: fueron los mejores de mi vida. Al primer bocado tuve un momento Ratatouille, como en esa escena de la película en que el crítico prueba un plato y viaja directo a su infancia. A mí me transportó a Roma Sparita, la trattoria del Trastevere donde Anthony Bourdain comía sus cacio e pepe favoritos. Así de bueno. Y escuchar un “¿qué tal todo?” con acento rioplatense en plena Riviera fue como sentirse un poquito en casa.
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Si hay un lugar en la Costa Azul que resume la palabra exclusividad, es Saint-Jean-Cap-Ferrat. Esta pequeña península rodeada de aguas turquesas fue durante más de un siglo el refugio favorito de la aristocracia europea, y hoy está entre los lugares más caros del mundo para tener una casa. Aquí tuvo propiedades el rey Leopoldo II de Bélgica, y el escritor Somerset Maugham recibía en su Villa La Mauresque a Winston Churchill y a medio Hollywood.
La gran joya de la península es la Villa Ephrussi de Rothschild, una mansión rosada que la baronesa Béatrice Ephrussi de Rothschild construyó entre 1905 y 1912. La rodean nueve jardines temáticos (francés, español, florentino, japonés, provenzal, exótico, de rocas, de rosas y de Sèvres) que se extienden por cuatro hectáreas y están considerados entre los más bellos de Francia. La baronesa era toda una excéntrica: se dice que diseñó los jardines como si fueran la cubierta de un barco, que vestía de marineros a sus jardineros y que tenía monos y mangostas como mascotas. Pasear por esos senderos con el Mediterráneo de fondo es de esas experiencias que se quedan para siempre.
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Por la tarde subimos a Èze, conocido como el “nido de águila” de la Costa Azul. Y el apodo le queda perfecto: el pueblo cuelga de un peñasco a más de 400 metros sobre el mar. Se recorre por un laberinto de callecitas de piedra donde conviven restaurantes con estrella Michelin, hoteles de lujo, galerías y talleres de artistas. Si te gustan los perfumes, aquí están las perfumerías Fragonard y Galimard, ideales para llevarte un recuerdo con aroma a Provenza.
Un dato que me encantó: por el sendero que baja desde el pueblo hasta la costa caminaba Friedrich Nietzsche, y ahí pensó parte de Así habló Zaratustra. Hoy se llama Chemin de Nietzsche. En la cima, entre las ruinas de una fortaleza medieval que Luis XIV mandó destruir en 1706, está el Jardín Exótico, con cactus y suculentas asomados al vacío. Las vistas sobre la Riviera son, sin exagerar, de las más impresionantes de todo el viaje. Lleva zapatos cómodos, porque todo es subida.
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Volvimos a Niza para cenar en Sacha, el restaurante del Hotel Posidonia, que fue nuestro hogar durante esos días. Y aquí me detengo, porque este hotel merece su propio capítulo. El Posidonia abrió en julio de 2026 en el edificio del antiguo Hôtel de Verdun, una construcción de 1860 que pasó por tres años de restauración. El resultado conserva el alma patrimonial del edificio y le suma una estética contemporánea que es puro Mediterráneo: materiales naturales, tonos terracota, texturas orgánicas y un hilo artístico de vitrales, pintura, cerámica y pastel que te acompaña por pasillos y habitaciones. Tiene solo 38 habitaciones, así que se siente íntimo y acogedor. Está a pasos de la Place Masséna y a pocos minutos caminando de la Promenade des Anglais, perfecto para recorrer Niza a pie.
Y la comida… En Sacha todo respira la luz del sur. El chef Antoine Losfeld arma una carta mediterránea que cambia con las estaciones, con productos locales y platos caseros pensados para compartir y disfrutar sin apuro. Es de esos lugares donde la cena se alarga entre conversación, vino y un plato más.
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La última mañana en Niza la dedicamos al Museo Chagall, inaugurado en 1973 el mismo día del cumpleaños del pintor y con él presente. Se construyó para albergar el Mensaje Bíblico, una serie de lienzos enormes de colores intensos que Chagall donó al Estado francés, y él mismo diseñó los vitrales del auditorio. Después de ver su mosaico en Vence, encontrarme con su obra en toda su dimensión fue como cerrar un círculo.
Ese mediodía nos despedimos de Niza y partimos a Antibes Juan-les-Pins, a medio camino entre Niza y Cannes. Nuestra primera parada fue el Hotel Juana, y fue amor a primera vista. Esta mansión art déco de los años 30, a pasos de la playa, es uno de los grandes íconos de Juan-les-Pins y forma parte de Small Luxury Hotels of the World. La decoración es increíble: líneas geométricas, materiales nobles, una elegancia sobria que nunca pasa de moda y una piscina de mármol blanco rodeada de pinos y palmeras que parece sacada de una película. Desde sus habitaciones se ven las islas de Lérins y el macizo del Esterel. Es de esos hoteles donde quieres fotografiar cada rincón.
Almorzamos en Paseo, su restaurante, con una terraza de mármol que mira al jardín y una decoración mitad bohemia, mitad Riviera, que te invita a quedarte toda la tarde. La comida fue espectacular: platos provenzales y mediterráneos pensados para compartir, frescos, coloridos y llenos de sabor. Pero si tengo que elegir un favorito, me quedo con los chips de garbanzos, crujientes por fuera, suaves por dentro y absolutamente adictivos. Son primos de la socca que probé en Niza, porque el garbanzo es el gran protagonista de la cocina de esta costa. Otro 10/10.
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Antes de irnos, ahí mismo en Paseo, vino una de las actividades más lindas del viaje: un taller de encuadernación con Plié, el estudio de papelería artesanal de Valeria Duarte, una artista y diseñadora argentina radicada en Antibes. Su propuesta mezcla la tradición artesanal francesa con la creatividad latinoamericana, y coser a mano tu propio cuaderno, eligiendo cada papel, es la mejor manera de guardar los recuerdos del viaje.
Y entonces llegó el momento que, para mí, fue el corazón de este viaje: el Hôtel Belles Rives. Si me preguntas por un solo lugar al que volvería mil veces, es este. Hay lugares que se sienten como recuerdos incluso antes de dejarlos, y esta joya art déco frente al mar es uno de ellos. Su historia parece sacada de una novela, y de algún modo lo es. En 1926 todavía era la Villa Saint-Louis, una casa de veraneo donde vivieron F. Scott y Zelda Fitzgerald, la pareja más luminosa y turbulenta de la Era del Jazz. Entre fiestas, baños de mar y atardeceres interminables, ahí empezó a tomar forma Suave es la noche, la novela que inmortalizaría la Riviera. En 1929 la villa se convirtió en hotel, y casi un siglo después sigue en manos de la misma familia, algo que se nota en cada detalle.
Caminar por sus salones es viajar en el tiempo. El Fitzgerald Bar, la terraza que mira al Mediterráneo y el muelle privado donde el agua cambia de color con las horas evocan esa elegancia despreocupada de los años 20 que nunca pasa de moda. Mi consejo: pide una copa al atardecer en la terraza y no mires el celular. Esa noche, además, se celebraba un matrimonio. Se escuchaban la música, las risas y los brindis, y el hotel entero parecía vestido de fiesta, como si Scott y Zelda hubiesen vuelto por una noche. Fue mágico. Uno de esos momentos en que, otra vez, pensé qué suerte y ya lo estaba extrañando.
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Antes de cerrar el día 4, hicimos un paseo a pie por Juan-les-Pins. Vale la pena mirar hacia arriba para descubrir las fachadas art déco, recorrer el paseo marítimo recién renovado y llegar a la Pinède Gould, la pinada donde las huellas de grandes músicos de jazz quedaron grabadas en la vereda. Su nombre recuerda a Frank Jay Gould, el millonario estadounidense que en los años 20 transformó este rincón en uno de los balnearios más glamorosos de la Riviera. Juan-les-Pins sigue siendo la capital del jazz de la costa gracias a Jazz à Juan, uno de los festivales más antiguos de Europa, por donde pasaron Ray Charles, Miles Davis y Ella Fitzgerald. Terminamos el día con una cena en Le Vogue, frente al mar.
El último día comenzó con un desayuno de lujo en el International Yacht Club of Antibes, frente a Port Vauban, la marina más grande de Europa por tonelaje total. Desde ahí se ve el famoso “Muelle de los Millonarios”, donde atracan superyates de hasta 160 metros, mientras el Fort Carré, una fortaleza con forma de estrella, vigila el puerto como lo ha hecho durante siglos. Su nombre homenajea a Vauban, el ingeniero militar de Luis XIV.
Después recorrimos el casco antiguo de Antibes. Su mercado provenzal, bajo una estructura techada del siglo XIX en el Cours Masséna, es una fiesta de colores y aromas: aceitunas, quesos, especias, frutas de estación, jabones y flores que dan ganas de llevarse todo. A pocos pasos está el barrio del Safranier, un pequeño mundo de callecitas empedradas, fachadas cubiertas de buganvilias y macetas en cada ventana. Tiene tanto espíritu de pueblo que en 1966 sus vecinos lo declararon “comuna libre”, con alcalde propio y fiestas de barrio incluidas. Es, literalmente, un barrio dentro del barrio. Ideal para perderse sin rumbo, café en mano.
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Imperdible: el Museo Picasso. Está en el Château Grimaldi, frente al mar, y fue el primer museo del mundo dedicado al artista. Picasso llegó a Antibes en 1946, encantado con la luz mediterránea y la sensación de libertad que siguió al fin de la guerra, e instaló su taller en el castillo. Ahí pintó obras como La Joie de vivre, que todavía se pueden ver entre sus muros.
Pero mi gran sorpresa fue otra. Justo ese día se inauguraba una muestra de Claude Picasso, hijo del pintor y de Françoise Gilot, y descubrí que era un fotógrafo talentosísimo: retratos, composiciones surrealistas y fotografías para revistas de moda que se exhiben por primera vez. Un dato precioso: Claude nació en abril de 1947, poco después de que sus padres trabajaran juntos en ese mismo castillo.
Por la tarde fuimos al Cap d’Antibes. Primero subimos al mirador del Santuario de la Garoupe, la capilla de los marineros, donde cuelgan exvotos que agradecen naufragios sobrevividos. Muy cerca está el Faro de la Garoupe, y subir hasta arriba fue uno de esos momentos que no olvidaré. Es uno de los faros más poderosos de la costa mediterránea: su luz llega a unos 60 kilómetros mar adentro. Su historia también impresiona. El faro original se construyó en 1836, pero las tropas alemanas lo destruyeron en agosto de 1944, justo antes de la liberación de Antibes. El que vemos hoy se reconstruyó en piedra caliza en 1948. Desde 2023 está abierto al público, y fue el primero de la región en recibir visitas. Son 114 escalones hasta la cima, pero valen cada paso: desde arriba la vista es de 180 grados sobre el Mediterráneo, el macizo del Esterel y las montañas del Mercantour. Es de esas panorámicas que te dejan en silencio.
Si el clima acompaña, recorre también el Sentier Tire-Poil, un sendero costero cuyo nombre significa algo así como “tira-pelos” por la fuerza con que sopla el viento. Nunca un nombre fue tan literal. Lleva zapatillas, porque tiene muchos escalones.
La despedida fue en la Maison de Bacon, y no pudo haber un final más perfecto. Esta institución del Cap d’Antibes tiene una historia preciosa: nació a mediados de los años 40, cuando Victor y Alphonsine Sordello abrieron un modesto buffet para los campistas que veraneaban en el cabo y para los nizardos que llegaban los fines de semana. Con los años, la familia Sordello lo convirtió en un templo de la bouillabaisse, la famosa sopa de pescado del sur de Francia, y en uno de los restaurantes más míticos de la Riviera. Hace unos años cambió de dueños y pasó a llamarse Maison de Bacon, con la idea de que llegar ahí se sintiera como visitar la casa de unos amigos. Y créeme, lo logran.
Nos trataron como reyes desde que cruzamos la puerta. La atención fue cálida, cercana y atenta a cada detalle, de esa que te hace sentir que eres el único comensal de la noche. Su terraza, elevada sobre el mar, mira hacia el casco antiguo de Antibes y la Bahía de los Ángeles. No alcancé a ver la puesta de sol, porque cuando llegamos ya estaba oscuro, pero confieso que no me hizo falta: las luces de la costa brillando a lo lejos y el sonido del mar en la oscuridad le dieron a la cena un aire todavía más íntimo. Comí una ensalada deliciosa, fresca, con productos que sabían a Mediterráneo, de esas que parecen simples pero que solo salen así de ricas cuando el ingrediente es perfecto. Si vas, no te vayas sin probar el milhojas, una receta tradicional de la casa que se ha mantenido intacta a través de las generaciones.
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Dicen que los viajes terminan cuando vuelves a casa, pero el mío se resistió a terminar. Si el arte de vivir francés había comenzado apenas me subí al avión, también fue en el avión donde se despidió. Volvimos en la cabina Business de Air France, y no hay mejor manera de cerrar un viaje así. La comida estuvo espectacular, a la altura de todo lo que habíamos probado en la Riviera. Air France trabaja desde hace años con grandes chefs franceses con estrellas Michelin para crear los menús de su cabina Business, y se nota: platos de temporada, ingredientes frescos y una presentación tan cuidada que por momentos olvidé que estaba a miles de metros de altura. Todo acompañado de buenos vinos franceses y de una atención impecable, con esa sobria elegancia que me había sorprendido a la ida.
Y lo mejor: las 14 horas de vuelo entre París y Santiago, que normalmente se hacen eternas, se transformaron en un verdadero descanso. Con el asiento convertido en cama, una manta suave y la cabina en penumbra, dormí como pocas veces duermo en un avión. Cuando abrí los ojos, ya estábamos sobre la cordillera.
Y ahí, con la cabeza todavía llena de vitrales, faros, jardines y mesas frente al mar, me volvió a pasar lo de siempre: pensé qué suerte, y en ese mismo segundo ya extrañaba todo. Esta vez no me molestó. Entendí que esa nostalgia anticipada es, quizás, la mejor prueba de que un viaje valió la pena.
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